坑~先森

摄影不仅仅是艺术的展现,更是真实世界的记录……个人情绪生活态度的表达……既然是个性的,就有欣赏和拒绝……感谢,这就是摄影

辗转,
都是梦。
一岁,
一枯荣!

【摄影教程】人像摄影布光终极指南:自然光、城市光与人造光

转发

Terry F:




导语:


“光”是决定摄影作品成败的关键要素。一名合格的人像摄影师需要有能力把握好自然光与环境光,并且合理适时地加入人造光来进行拍摄。


本文将集中讨论人像摄影中自然光、城市光与人造光的特点和利用技巧。


------------------------


1. 三种光源的特点




自然光:这无疑是摄影师最常遇到的光源了。虽然利用几率高,但是其多变,易受天气影响的特点难免会给摄影师增添烦恼。不过比起闪光灯布光,自然光在应用上也更加直观,也不容易受到场地的限制,拍摄成本更低。自然光还有另外一个特点,那就是容易被观众所接受。根据一项针对500PX受众群体的调查发现,观众更喜欢用自然光拍摄的照片,或许这也是长期生活在自然光环境里的人们的本能反应吧。



出镜:@帅嘤嘤


城市光:这种光源往往在夜景人像中发挥着巨大的作用。在不额外增加人为布光的前提下,利用这种光源的制胜关键在于找到高质量的主体光源以及何时的背景光源。相比自然光而言,城市光利用起来更有挑战,但是光源稳定,一旦把握好了,那么利用起来就得心应手。



出镜:鱼丸


人造光:人造光源一般有两种,常亮灯(例如LED光源)和闪光灯。这无疑是三种光源中“逼格”最高也是光影视觉冲击力最大的,但是其麻烦的操作,庞大的投入以及对团队的依赖难免让人望而却步。因为上述原因,许多新人也会误将人造光布光能力视为评价摄影师用光水准的指标,而实际上,这三种光源的使用原则基本一致,难度皆无上限,只是看起来照明途径不同而已。



出镜:@无敌少女天


----------------------------




2. 三种光源的使用原则


用光“把人照好看”而不仅仅是“把人照亮”。


“切记切记”


----------------------------




3. 自然光在人像中的应用


3.1 自然光强度与方向


自然光根据明度划分,有强光、弱光和微光。


其中,强光环境往往是有阳光直射的户外。此时光比最大,光源冲击力也最强。



出镜:Lena


阴雨天或者室内拍摄的时候,往往属于弱光环境。此时光比相对较小,控制曝光相对容易,很适合新人练习,培养对光源方向的感知。





出镜:@无敌少女天




微光环境多见于夜景,比较考验相机的高感表现以及镜头光圈大小。倘若是在城市环境中,则光源较多,拍摄时需要理清主次。





出镜:无敌少女天


自然光根据方向划分,有顺光、逆光和侧逆光。


顺光环境下,往往人物的亮度大于背景的亮度,可以和背景形成反差,突出人物。



顺光的特点:


·光影分配:前亮后暗


·视觉效果:主体突出


·拍摄难度:较小


·视觉效果:较弱



出镜:浴巾


逆光环境下,人物处于相机和光源之间,光源照亮环境,但是人物处于暗部,虽然人物和背景在亮度上有着很大的反差,有时候也能看见好看的轮廓光,但是人物主体细节较少,面部光影也不美观。



逆光特点:


·光影分配:前暗后亮


·视觉效果:主体轮廓突出


·拍摄难度:较大


·视觉效果:强



出镜:浴巾


侧逆光环境意味着尽管人物基本处于相机和光源之间,但是光源与人物形成夹角,形成轮廓光的同时照亮人物一侧,让人物的层次更强,细节相对逆光更多。





侧逆光特点:


·光影分配:前暗后亮


·视觉效果:主体轮廓突出,保留一定细节


·拍摄难度:一般


·视觉效果:强





出镜:帅嘤嘤




散射光常见于阴天户外,云层挡住了太阳,像一个巨大的柔光罩将光线均匀地铺洒到每一个角落。由于光影过渡太柔和,缺乏明确的影调,这种情况下不论人物还是环境的层次都不明显。虽然拍摄容易,但是视觉效果较弱。



散射光特点:


·光影分配:无


·视觉效果:较差


·拍摄难度:低


·视觉效果:弱



出镜:帅嘤嘤




----------------------------------




3.2 光影与构图


在谈到构图的时候,许多人都会想到画面中的点、线、面。但是除了极简摄影之外,绝大多数情况仅依靠这三个要素是不够的。因为图片虽然是一个2D的平面,但是摄影师的工作是在2D上展现3D的效果,此时不仅要考虑图片在横向上的构图,也需要利用光影的变化来加强画面的“纵深感”。


下图中,三棵明度不同的树配合较亮的背景构建了图片纵向上的空间,人物的位置处于黄金分割并且利用直射光产生了较强的反差和质感,一方面确立人物的主体地位,另一方面将人物放在这个纵向空间的中间位置,加强画面立体感。







----------------------------




3.3 选择恰当的时机


既然拍摄自然光人像最重要的是适应环境的变化,拍摄时机的选择就显得尤为重要。一天之中最适合摄影的时间段基本集中在日出日落前后30分钟。







3.4 自然光技巧归纳


在自然光拍摄人像的时候,光和影要结合起来思考,针对不同的拍摄主体选择相应的光照强度、光源方向以及恰当的拍摄时间,才能让自然光在拍摄中发挥更大的作用。后期的时候,原则上不要破坏原本图片的光影比例,倘若想要通过后期改变原图的光影关系,那么则需要更深入的学习才能较好地达成目标。




-------------------------




4. 城市光在人像摄影中的应用




除了日间自然光以外,摄影师经常会遇到的光照环境就是城市夜景的灯光了。许多人会误以为城市光强度弱,街道上光线色彩也更杂乱,那么城市夜景就必须依靠额外的灯光来弥补。而实际上,城市中也有许多高质量光源等着你去发掘。


4.1 城市光源类型


光源1:方向明确的环境光


这也是最容易把握的光源。 光源很单一,视觉冲击力大,适合拍摄剪影。



出镜:汐十


焦段:16mm


光圈:f2.8


快门:2s


ISO:5000(这张图比较特殊,只能拼iso,下面的案例对iso要求不高)


这种光源的弊端是,光线太微弱,最好使用感光度较好的相机拍摄。





光源2:广告牌


路边的广告牌就是非常好的光源之一。两米多的高度,一米多的宽度。这个柔光范围不是随便哪个柔光箱能达到的。而且广告牌的位置一般都很好,位于人行道上,靠近马路。给人物站位以及背景环境留下了很充足的空间。



出镜:无敌少女天


焦段:50mm


光圈:f1.6


快门:1/125s


ISO:5000(恶劣环境下拍摄,需要左手打伞,单手持握相机,需要提高iso保证快门速度,一般情况下光圈f1.4,快门1/60,iso 2000即可)



广告牌作为补光光源,从环境光反方向对人物侧面进行补光,削弱背景光的地位,突出人物细节。此时要注意,人物身上的光照强度依然不能超越背景光太多,否则会导致光线太突兀,破坏整体影调。




光源3:商场外侧的橱窗


商场外侧的橱窗无疑是柔光面积最大的光源了。也是光线亮度很高很稳定的。大面积柔光带来的好处是,人物明暗过渡非常柔和,而光源亮度高,也可以大幅度提高画质。如果找靠近橱窗的地方拍摄的话,你会发现拍摄夜景非常轻松。



出镜:鱼丸


焦段:50mm


光圈:f1.6


快门:1/60s


ISO:2000





橱窗作为主光源照亮人物侧面及正面,方法与广告牌补光一致,但是画质和阴影质量更高。




4.2 城市光源技巧归纳:


·寻找柔光面积大的发光体,可以是广告牌,公交站,电子屏,也可以是楼房,甚至是整个城市。


·思考城市环境中光源的方向和强度。单一光源方向的情况非常少,因为路灯,楼房,地面反射都会有光线投射到人物身上。这时候需要把握好人物和各个光源之间的距离。


·注意前景光和背景光的强度比例,光比越大,层次越分明,但并不是差别越大越好。


·白平衡很难完美,尽量找和环境光色温相近的补光光源。如果环境都是黄光路灯,那最好不要找白色的广告牌作为主光源。




------------------------




5. 人造光在人像摄影中的应用


倘若城市光无法满足夜景人像拍摄需求,或者摄影师想额外营造更有冲击力的造型光效,那么此时就需要让闪光灯或者常亮灯登场了。


闪光灯的使用原则和自然光是一样的。光线质量的好坏和不同方向照在妹纸身上的光源都有着巨大的关系。


所以在大家投入巨资购买大量灯光设备之前,让我们来讨论下,需要哪些要素来达到漂亮的人造光效果。


最基本的夜景灯光设备无疑就是一盏闪光灯了。但是闪光灯发光面积小,基本可以视为点光源,会让人物面部光影分割过于清晰,过渡生硬,效果较差。



出镜:帅嘤嘤



首先,需要高质量的光源照亮主体,而高质量的光源意味着光源面积足够大。


那么我们至少需要使用柔光伞或者柔光板将生硬的灯光过滤一遍。






但是柔光伞其实光线质量并不是非常理想,毕竟面积太小,而且光线太散,缺乏方向性…所以,如果有人帮忙的话,可以考虑用柔光板进行二次滤光。






这里切记一点…板子或伞和人物的距离直接决定了光线包裹性。如果太远了的话,光线质量其实并不高,靠得越近越柔和。



除了单灯之外,最基本的三灯布局就是如下图所示,主灯照亮人物正面,辅灯补光,降低亮部与暗部的光比。背面的灯勾勒出轮廓。








-------------------------




5. 不同光源的光照质量对比




下面四张图分别是柔光伞,LED灯棒,广告牌和橱窗的补光效果。可以看到的是LED灯棒产生的影子最硬,广告牌相对好一些,而橱窗效果最柔和。柔光伞的光源强度最大,图片噪点最少。而覆盖范围和光影过渡效果都很不理想,在恶劣天气也无法使用。但是有LED灯棒或者闪光灯的好处就是可以任意调整光源位置和强度。


柔光伞:



出镜:浴巾


LED 影视灯:



出镜:无敌少女天


广告牌:



出镜:无敌少女天


橱窗:



出镜:鱼丸




---------------------




结语




本教程综合介绍了拍摄人像常用的三种光源特点以及使用方法。每种光源都有其独特的优势和一定的劣势,需要摄影师根据照片题材、风格来选择或营造合适的光效。在实践操作中,不论你选择哪种光源,都应切记以下几点原则:


·高光不过曝


·暗部不死黑


·画面各部分光照保持比例平衡


·学会灵活组合搭配各种光源


希望大家通过本教程能够对人像布光有一个综合的理解,但只看理论是远远不够的。唯有多实践才能获得更快的技术提升。



别~

即将离开新疆~
算是放弃了这一年多的努力,
不后悔放弃,
却后悔这一年多来没能走遍新疆的美景~
巴音布鲁克,那拉提草原,伊犁的大片薰衣草~
还有那浓郁气息的喀什噶尔~
告个别~
感谢新疆让我放开心怀~
放下过去~
感谢新疆让我知道原来中国除了西藏还是有淳朴的人们生活的地方~
感谢这一年多来我走过的地方~
伊犁,昌吉,博乐,塔城,阿勒泰,库尔勒,克拉玛依~~~
还有那美丽的风光、好心的人们~和美丽的姑娘~
别~
期待再次欢游访友的日子~

老相册:

相册君很久没有发油画;但这张画不知道为什么,挺打动相册君的。也许是因为相册君自己,也有很多的话,想对天空说吧

《Question to the Stars》,Karl Wilhelm Diefenbach绘

---

微信公众号:老相册


【教程】风光人像全攻略(下)-后期篇

Terry F:

(如需转载,请联系作者)


本教程为【风光人像全攻略(上)-拍摄篇】的后续教程,欢迎在作者主页阅读上篇。




欢迎一切形式的提问,讨论,交流以及建议










风光人像在拍摄上相对其他题材来说,具有一定难度,但是对于比较用心的摄影来说,并不会存在太大压力。在之前一篇教程中,笔者简要介绍了拍摄风光人像以及慢门人像所需要做的准备工作和拍摄过程。当完成拍摄,旅行结束回到家中以后,我们就需要考虑如何将拍摄的照片进行下一步的加工了。


 


本篇教程将详细讲解风光人像中比较麻烦的慢门人像的后期思路和方法。简而言之,就是讲解一张(或多张)对环境进行长曝光的照片与另外一张(或多张)对人物进行曝光的照片相融合的方法。


 







有许多人都问过,为什么不能直接对人物进行长曝呢?一般来说,让人物在睡姿或者坐姿保持几秒不动并不困难。但是如果有风吹动了头发,那么片子也就毁了,所以最保险的方式还是人物和环境分开拍,后期合成。合成的方式很简单,相信大家看了接下来的教程就会明白。但是前期拍摄的时候一定要用稳固的三脚架,这样可以免除后期对齐画面的苦恼。


 


相信看过笔者之前的后期教程的朋友们应该记得那些教程中反复强调的三点:


 


·对一张照片需要有个目标,也就是说,要清楚自己想要的效果。


 


·对达到这种效果需要有一个明确的思路,要知道自己每一步到底在做什么。


 


·解决技术上的问题。


 


目录:


1. 基本合成


2. 调色定调


3. 画面精修


 


 


1. 基本合成


 


在明确了以上三点之后,我们就可以进入修图的过程了。这里要进行讲解的是最基本的两张照片合成以及后期的方法。


 


照片1 (光圈:f10 快门:1/20 ISO:100)



照片2 (光圈:f10 快门75秒 ISO:100,使用ND1000滤镜)





接下来第一步是将两张图片都放入PS。将环境图作为背景,在人物图上建立蒙版。


 


图4





(蒙版的概念简单介绍一下:白色代表本图层可见区域,蒙版上的黑色代表本图层不可见区域。如果你要将图层内容擦掉的话,只需要用黑色画笔在白色蒙版上擦除就可以了。这比橡皮擦工具好的一点是,可以随时再用白色画笔修正擦除了的内容。)


 


这里因为人物的占得面积比较小,所以选中蒙版,用Ctrl+i 翻转蒙版,然后用白色画笔将人物大致擦出来。(当然你也可以直接摁住ALT+点击建立黑色蒙版)




图5





擦蒙版的时候,将人物下方的石头区域也一起擦出来一些,这样人物的阴影就自然地投在石头上了。而因为两张曝光程度几乎一样,所以石头部分可以很自然地融合到一起。


 


图6






但是人物上面的区域,不同曝光时间的水的融合并不完美,这时候我们需要使用较小的黑色笔刷,将这一部分的蒙版沿着人物边缘擦除。


 


图7 衔接的问题





图8 仔细用黑色画笔擦掉人物上面的海水






图9 合成完成图





合成完成以后,如果你觉得合成效果不好,比如说色温,曝光有差别的话,可以根据情况用曲线或者色相工具来对其中一幅画面进行调整,让二者融合的更好。


 


图10





这里就用曲线进行微调。并且摁住ALT+鼠标左键点击下面的图层,以此来指定曲线图层效果仅影响下一图层。


 


图11





2. 调色定调


 


合成完成以后,就需要准备给图片调色了。正式调色之前,我们先来分析一下该如何动手。


 


·整张图片用了中心构图,后期的时候需要将观众的视线聚拢到中间。突出人物,弱化周围的环境影响力。


 


·浪花不够大,所以水的慢门效果不够明显,后期需要强化水面效果。


·照片氛围比较压抑,主题也比较安静和沉重,所以后期主要使用冷色调。


 


图12





首先用曲线将图片的地面部分整体压暗。用蒙版擦掉人物的部分,保持其亮度。这样做的目的是提高让天空和地面的明暗反差,让整个画面的重心放到低处来。而保持人物亮度的目的是让人物更突出。


 


图13





然后再来加强水面效果,点击“选择---色彩范围”摁住SHIFT用吸管多次点击水面的部分,选中水面,点确定。


 


图14





用调整边缘工具羽化边缘让刚才选取的范围变柔和,羽化程度根据实际情况调整。


 


图15





随后建立色阶图层,提亮刚刚的选区。但是此时可以看到,提亮的部分比较生硬,而且很多不需要加亮的部分(比如天空)也变亮了,这是因为刚刚的选取颜色工具选中了很多我们不需要的东西。


 


图16





因此需要用画笔对蒙版进行进一步的加工,擦掉不需要的部分。


 


图17,18








随后将要对环境进行整体的染色,一来强化整体氛围,二来让画面冷色调更明显。这里使用LUT进行染色。选择颜色查找,选中LUT中的Nightfromday(相关LUT文件可以在网上下载,如果不习惯用LUT的话,可以用相片滤镜进行染色)。染色完成之后,整个画面都变得很蓝很紫。


 


图19





图20






然后使用雪人插件(类似的明度蒙版插件都可以)用暗部蒙版来修正该LUT的影响范围。


 


图21





但是蒙版并不完美,有一些需要消除的颜色并没有被LUT覆盖,所以要用画笔对蒙版进行进一步的加工。


 


图22





这样处理之后,图片的颜色就稍微理想了一些,但是整体发蓝的感觉还是太强烈。那么接下来我们就需要局部中和蓝色。


 


图23





中和蓝色的方法是加黄,这里可以使用可选颜色,在黑色里加黄。顺便减少红色(主要是皮肤区域)里的黑色,等于起到提亮肤色的作用。


 


图24





图25





随后,在用曲线工具,提亮暗部压暗中间部分。这样做,让最暗的地方变亮,但是整体曝光降低,营造出“灰调”的感觉,增加视觉上的宽容度。(这种做法,在早先的教程里也谈到过,相信许多人已经掌握了)


 


图26





但是这样拉曲线,会损失很多细节,所以我们需要双击这一图层,调出图层样式。在“本图层”摁住ALT拉动下面的小箭头,恢复一部分暗部细节。


 


图27





再然后,我们可以来营造一点柔光效果。其实柔光效果很简单,我知道的大概有五六种做法。这里介绍一种比较方便的做法。首先。我们需要用SHIFT+CTRL+ALT+E建立一个包含之前所有图层的图层。然后用SHIFT+CTRL+U将其转换为黑白。这样,柔光的就不会影响原图的颜色。


 


图28





调整该图层的色阶,增加对比,让亮部更亮,暗部更暗。这样的话,做柔光效果的时候对暗部的影响就很小。


 


图29





接下来是高斯模糊,一般10左右就可以了。


 


图30





然后将图层复制一次,其中一个图层将叠加模式改为柔光,另一个改为滤色,然后调整两者的不透明度。柔光图层的作用是在柔光的时候加对比,而滤色则是过滤掉黑色部分,这里可以在柔光的同时提亮整个画面,抵消一部分柔光图层对画面的压暗效果。


 


图31



完成这一步以后,整体效果的调整就可以结束了,接下来要进行的是局部精修。让画面更加完美。


 


3. 画面精修


 


首先,我们需要加强天空的层次感,这里可以用矩形选区工具选出天空,如果地平线比较复杂的话,建议用套锁来手动选取天空。


 


图32





选好以后,建立色阶图层,压暗天空,并且增加对比,让天空的层次更鲜明。然后调整透明度来进行修正。


 


图33





随后,用黑色画笔在蒙版上擦掉地面部分。


 


图34





此时发现,天空的暗部似乎颜色太鲜艳,当观众看这张图的时候,眼球容易被吸引到云上面去,所以再次使用色彩范围工具选中云层的暗部,建立饱和度图层,降低该范围的饱和度。


 


图35





图36





整张图片的整体构成是由“水”“天”“石”“人”这几个要素构成,画面左边的树给整个图片增加了不必要的元素,因此,我们可以先建立一个整合的图层,然后用图章将其消除,顺便连沙滩也一起消除了。


 


图37





在完成这一步之后,不妨重新审视一下画面(实际上这也是笔者在完成每一张照片之后必做的一件事)。这个重审的过程建议在完成画面之后过半小时乃至第二天再来进行,这样你对画面会有一个新的认识。


 


那么在重审的过程中,笔者发现图片还有以下几个问题。


 


首先画面中,云,水和人物的方向都偏右,导致整个画面的趋势由原本计划的向中间聚拢变成了向右边移动。


 


其次,画面整体太暗,明暗趋势还不够明显。


 


最后,人物还需要做一些矫正。画面还需要做整体裁剪和锐化。


 


图 38






从光影上强调中心位置的方法,既可以是压暗四周,也可以是提亮中心。因为前面提到了,图片整体偏暗,所以我们就采取提亮中心的方法。


 


那么先整体建立一个整合图层,叠加模式改为滤色。这样可以整体提亮画面。然后在黑色蒙版上用白色把中心区域擦出来,这里还顺便擦了一下云的暗部,让天空对比度不那么过于刺眼。


 


图39





然后,既然人物整体被提亮了,那么我们不妨用黑色的笔刷擦掉人物身上不需要提亮的位置,来手动增强主体的光影效果。


 


图 40





随后在用色阶配合蒙版来加强中心区域的对比。


 


图41





随后,对人物肤色进行调整,首先用魔棒工具快速选出皮肤区域,用调整边缘按钮对选区进行轻微羽化即可。


 


图42





因为图片皮肤颜色偏青,偏洋红,那么随后再用曲线略微提高红色,绿色,降低蓝色。然后调整不透明度让肤色恢复正常。因为整体环境偏冷,所以也不宜把肤色调整地太暖太黄。


 


图43





然后在继续使用多个曲线图层对不同部位的皮肤进行微调。(具体的皮肤调整方法请期待之后将会发布的肤色教程)


 


图44





在确定整张片子基本完成以后,就可以利用高反差来进修全图的锐化了。


还是建立一个整合图层,然后转换为黑白,点滤镜-其他-高反差保留。


 


图 45





高反差半径选择一个较低的数值,这里就用了2.6


 


图46





随后,将这个图层叠加模式改为柔光,再复制两层,然后给每个锐化图层都加上蒙版。此时,因为加入了三个锐化图层,所以整张图显出了过度锐化的情况。但是这样的操作,是为了给图片不同区域做不同程度的锐化。


 


图 47








接下来,就用笔刷给图片进行局部不同程度的锐化,第一个层给地面进行一遍整体锐化,第二个层给主体区域进行锐化,第三个层,给人物的细节进行锐化。这样可以在锐化同时尽可能减小对之前做的柔光的影响,而且对图片层次也有提升。


 


图 48






当完成了所有的步骤之后,我们就可以来对图片进行裁剪了。裁剪的时候,把人物放在中间,增强人物的核心地位。这里用16:9的比例裁剪掉大部分天空,这样可以削弱天空的方向性。而且使用16:9的很大的好处是,给画面增加横向延伸感,而且方便做电脑壁纸。但是切记,这个步骤一定要最后来做,最好是先将图片保存为JPG和PSD,然后将保存好的JPG拿来单独裁剪,这样一旦后悔或者改变主意了,原来的尺寸也得以保留。


 


图49





完成图:






结语:

一张图片的创作,是从前期到后期的一个完整过程。在前期拍照的时候最好就考虑好后期需要什么效果,后期可以进行什么样的加工。后期是在合格的原片基础上进行加工乃至创作的方式。因此,拍摄的过程和后期的过程同样重要。


现在很多人过多的注重后期,反而不能出好片子,因为从前期到后期这一个连贯的流程里如果出现了短板,那么最终的效果也很难如意。


顺便再来聊一些我对后期的看法。
很多人觉得后期不重要,又有人觉得后期就是素材的堆砌。这都是很错误的看法。

从创作的角度来说,后期也是摄影创作的一个部分,但是从摄影的角度来看,堆砌素材更接近的是设计,而不是摄影。如何去把握你摄影的方向,还是要看你今后的需求。


现在绝大多数的摄影比赛都是不允许换天换地堆素材的,但是大部分摄影比赛都会专门设立一个允许使用后期特技的分类来评比。所以,接受后期是一个大趋势,而尊重摄影本身也是个基本原则。

【教程】风光人像全攻略(上)-拍摄篇

Terry F:

【未经允许,禁止除LOFTER以外的任何形式的转载,如需转载请和作者联系】




拍风光人像的摄影师大有人在,在动笔之前先对真大师们致敬。





当你背上行囊,带着家人或者朋友踏上旅途的时候,固然不会忘记用相机留下难忘的回忆。


对于摄影师来说,或许每一次旅行更大的意义就是在于拍摄平时拍不到的题材和内容。


“与众不同”,一定是你拍摄中的一个重要追求。厌烦了各种社交平台上大量千篇一律V字手势的旅游照,以及影楼流水线式的样板戏,你是否想过在拍摄风格上寻求自我?


 


这套教程将详细讲解从拍摄风光人像的准备工作,时间规划,到拍摄思路,后期方式的一整套流程。其中因为篇幅太长,风光人像的后期将单独作为一篇教程稍后发布。




欢迎LOFTER私信
单图放在LOFTER:http://terryfengphotography.lofter.com/
其他四个人像教程: 请在作者主页上点原创教程按钮




目录:


1. 拍摄原则


2. 在哪里拍


3. 器材准备


4. 时间规划


5. 拍摄攻略




1. 拍摄原则


 


旅行中的风光人像可以拍摄的题材太多太多,不同于在熟悉的地方进行的有计划的人像拍摄,摄影师在拍摄前的准备工作中首先要想到的是:我有什么拍摄条件。如果你有一个表现力强的旅行同伴,那么情绪性题材不失为在不同环境下的首选;如果你有一堆高质量的器材以及丰富的风光摄影经验,那么将人物作为风景的点睛之笔也可以给你的风光拍摄增添乐趣和光彩。但是别忘记了,风光人像最大的优势是将较为复杂的风光拍摄技巧和注重情绪和故事表达的人像拍摄结合,从视觉上和内容上打动观众。当然,达到这一效果,你需要一定的后期技术。




但是就这张图片而言,其效果并不尽如人意。主要问题是,华丽大气的场景让人物的存在感过低,背景的色调和人物并没形成足够的反差,简而言之,人物和环境的结合不够到位。因此这里可以引出风光人像的拍摄原则:


 


风光人像的拍摄原则依然是以人像为主,人物是主导片子情绪和故事的关键。


 


除了多张叠加,风光人像可用的技巧基本还有:


 


慢门






中长焦控制景深





当然,以上方式都可以和HDR的拍摄和后期方式相结合。


这些技巧其实更贴近风光摄影,但是如上文所言,拍摄主题依然是人像。因此不能说风光人像是介于风光和人像之间的摄影,而且将二者的优势融为一体的创作方式。




2. 拍摄地点


 


大多数时候,当你决定去旅游的时候,目的地是你从未去过的地方。在这种情况下,你更需要做充足的功课来避免抵达目的地的时候手忙脚乱。这一部分将主要讲解在出发前该如何选择拍摄风光人像的地点。


 


如果问大家去纽约拍人像应该拍什么?相信很多人不想错过自由女神像。但是一个地标性的景点给人像摄影带来的很大的问题就是容易喧宾夺主。拍出来的东西就更像到此一游。同理,如果去悉尼旅游,你可以和歌剧院合影,但是很难第一次就在歌剧院前面拍出合格的风光人像。切记,风光人像依然是人像。风光再美也只是背景。


图例(不适合拍人像的环境)





那么地点的选择最好具有以下几个特点:


a) 具有地区特点但不是著名景点


b) 环境风格统一但缺乏拍摄主体


c) 游客相对较少


 


下面一张图拍摄于Bombo,那是一个海岸矿场的残骸,非常有特点,单独作为风光取景地来说可谓得天独厚。然而把人物放进去以后,很显然,人物的光芒就被风光所掩盖。这张片子发布之后很多反馈都提到了应该去掉人,单独作为风光片。(然而后期没有按照风光的标准来修图,所以作为风光片也很不合格)





下图同样是拍摄于Bombo,在矿山的另一边是一大片草地(猜一种花的名字),这算是在临走前的意外收获吧。这片草地当然算不上景点,但是当最后一缕阳光从山的夹缝中照射过来,撒在一小片草地上的时候,和谐地烘托出人物存在感。再加以细节,动作上的修饰,寻找并表达所需的主题,就可以算一张比较合格的风光人像了。





3. 器材准备


 


首先你需要一台相机。具体是什么机身并不重要,可以是几千块钱的入门单反也可以是中画幅。拍摄风光人像对画质的要求应该是介于风光和人像之间的,其主要目的还是传达思想,并不需要达到什么极致画质,而风光人像可以多张合成,这也就大大提升了入门机单张画质不给力的问题。所以只要不是便宜的卡片或者长焦,大多数可换镜头相机基本都可以胜任。


 


在镜头的选择上最好涵盖广角到中焦的焦段。笔者的选择是16-35mm 和50mm,如果有多余空间,还会带135mm。但是在使用一段时间之后,感觉如果有一个24-70可能会更轻便和方便。因为超广角端并不是十分常用,太广了的话,对环境要求太高,需要环境非常和谐统一,不然环境太复杂,人物就不突出。长焦使用也非常少,但如果拍摄树林题材,或者需要展现环境层次的题材的话,一个大光圈长焦会带来意想不到的效果。


(玄学狗头迷之配图,祝你拍出灵魂大片。图片来自网络)


 


如果是入门机,不妨带一只10-20mm和18-105mm一类的镜头,价格非常便宜,效果并不差。


(D90五百年神机迷之配图,祝你吊打黑长粗。图片来自网络)




 


倘若需要慢门的话,不要忘记配上一套高质量的ND。便宜的ND会产生色差,给你在后期合成的时候制造麻烦。(合成技巧会在第四部分讲解)。如果不愿在ND上投资过大,国产的也能应付,无非是后期合成的时候要加倍小心。


 


三脚架是必备之物,在能背动的前提下选择最重的,有脚钉的。因为在拍摄的时候经常要把三脚架放在各种险恶的环境里,比如说陡坡上,海浪里,溪流里,狂风中。(LZ脚架上的海盐刮下来都能炒好几盘菜了)


(图片来自网络)


 


然后务必记得带上吸水性好的镜头纸,气吹。以便在恶劣环境中及时清理镜头。笔者就有因为镜头上粘了一点肉眼都难以察觉的水雾,导致一整套策划了好几周,代价巨大的片子全部报废的惨痛经历。


 


最后要注意的是,如果需要长途跋涉的话,设备一定要越少越好,越轻越好。疲劳往往会影响拍片的质量和旅行的心情。




4. 时间规划


 


倘若是单纯的拍摄人像,在准备充分的前提下,一般两小时之内就能结束拍摄。如果单纯是拍风光,为了捕捉日出或者日落的刹那,拍摄时间也不会太长,也不会需要频繁变动机位。而风光人像往往是拉锯战,为了保证出片数量,摄影师必须频繁更换机位。每次更换机位,假设脚架,重新取景,对焦,上滤镜,长曝光,和模特沟通,动作指导,都会花费很多时间。所以在时间上一定要留有足够的余地。


 


以笔者个人的经验来看,假设要出一组14张左右的成品,其中至少6张使用长曝光合成。那么最好准备四小时的拍摄时间。


 


所幸的是,风光人像对环境光要求并不太高,不一定非得踩着日出日落的点去拍摄。一般适合拍摄人像的时间都适合拍风光人像。如果在日出日落大光比的环境中拍摄的话,增加了不少曝光难度,而且因为增加了抢眼的太阳,在构图上也更困难。当然,如果是团队作业,有助理帮忙举灯打板那就另当别论了。


 


所以在自然光拍摄的前提下,倘若能在日落前四小时抵达拍摄地点是最好不过的了。如果你是去从未去过的地方拍摄,那么还得考虑前半小时或一小时的拍摄会不会变成热身时间,并不能拍出理想的作品。笔者不主张风光人像赶日出。拍日出意味着即使在交通便利的情况下,可能凌晨三四点就要动身,这样的拍摄压力影响的不仅是摄影师,模特受的影响更大,因为他们还需要额外的半小时到一小时的化妆试装时间。当你们拖着疲惫的身体,带着黑眼圈抵达拍摄地点的时候,拍摄的成功率自然大打折扣。






5. 拍摄攻略


 


笔者在对许多题材做过尝试以后,感觉风光人像应该算是比较麻烦的一种。其中最大的难题并不是堆栈慢门或者后期合成这些技术,而是摁快门的那一瞬间,你的构图是否合适,构图是否充分考虑的后期的思路。


 


那么让我们从构图入手,分析一下拍摄的时候应该注意哪些问题。


 


a) 中心构图大法好,黄金分割好。当观众看一张图片的时候,绝对不会错过的是图片的中心区域。把人物放在图片的中心,是最保险的突出人物的方式。





b) 线条对视觉的引导也很重要。千万不可强行把人物放在中间,滥用中心构图的方法容易造成的“到此一游”即视感。笔者在使用中心构图的时候,绝大多数情况都是因为环境中可以找到辐射线条,这些线条可以将视线引导到图片中心或者某个特定位置,让整个画面的故事向中间聚拢,这样一来,整张画面传达的信息也就不会太复杂。简洁,但是有冲击力,这是一张合格的照片视觉上所需要具备的重要要素。





下图中,人物的方向,视线的方向和树枝的方向并不和谐,这也大大降低了图片的视觉效果,破坏了内容。






c) 不论你是用中心构图还是找黄金分割点,人物和环境的关系一定要和谐,景物太亮太显眼,必然会过于降低人物存在感,让人物的出现变得可有可无,甚至起反作用。下图中,近处的石头被照亮,由于处于相对靠中间的位置,而且是图中最亮,细节最丰富的地方,反而代替人物成了主角。因此在后期的时候将石头强行压暗。







d) 注意人物身后的背景。和环境人像一个道理,风光人像中,人物占的画面比重很小,那么如果人物背景没有衬托出人物的话,也降低了人物存在感。一般原则是,背景亮,人物暗,人物亮,背景暗。如果阳光把人物和背景都照的很亮的话,那么人就融入背景了;或者如果照片中,人物处于被光面,后期强行提亮太多,结果也是影响了人物和环境的反差。


下图在拍摄的时候考虑到了后期以后,水面会变白,所以将头发位置放在水面高度,身体位置放在深色的岩石前面。这样来加强反差。






e) 眼神交流。一张照片,无论是讲故事,还是表达情绪,都需要用种种方式将这些信息传达给观众。其中,最简单也是最有效的就是让麻豆看着镜头。环境人像中,人物存在感较低,而目光也是吸引注意力的一个不错的方式。以下图为例,再发布以后,有人提出,如果让麻豆看水面或者闭眼的话,效果更好。事实是,拍摄这张照片的时候笔者保留了多组镜头,分别是不同的动作。但是在仔细对比斟酌之后,还是选了这张眼睛看着观众的图。原因就是整个画面的孤独感,从天空,雾状的水面,到水中的礁石,抱紧一团的人物,最终汇聚到眼睛里,直接传达给观众。倘若眼神看向别处的话,整个氛围的中心被引向别处。图片中各个要素也变成了独立的景观,那么这张图也就是失败的了。





但是也并不是所有图都适合看着镜头。下图就是一个典型案例。因为图片中树的方向性是从左到右,留白也是在右边。所以当眼神看向镜头的时候,打破了这个整体的方向,也就导致人物或者景物显得很多余。






再比如,很多时候,让麻豆只留有一个背影比有眼神更好。这样的图片没有眼神对故事的引导,表达方式完全由图片的线条或者人物的动作主导,如果拍摄得当,那么也可以获得很好的效果。





f) 慢门的使用。相信有人会觉得慢门是给整张画面增加亮点的。其实慢门的最主要作用是“做减法”。海浪或者流水在快门下的静止形态非常复杂,如果太好看,就会抢眼,难看就会起反作用。那么用慢门,将水变成线条或者平面,减小水流对主体的干扰。尤其是当水变成线条以后,更方便表达情绪。一般来说,曝光时间越长,水流的雾感更明显,水雾在图中占的面积更大。但是水雾缺乏纹理。如果要拍出有一定纹理的慢门,那么曝光时间一般在30秒左右即可。如果需要拍出有线条的浪花,那么根据浪花的远近来判断时间,1/20秒以上都可以。一般来说,对相机而已,近处的浪运动速度比远处的更快,幅度更大。所以曝光时间相对较短。远处的反之,曝光时间需要更长。


下图曝光时间:12秒





下图曝光时间:93秒





有人问过,慢门需不需要合成?这里的答复是,一定需要。在某些特定的情况下,比如说麻豆坐着,躺着,无风,可以单张拍5秒以内的曝光,但是这样的话,如果需要严谨地表现暗部和高光,你还是需要另外拍两张合成HDR。所以拍摄慢门之前,最好是学习相关的后期技巧。这些具体的后期技巧也会在本教程的PS部分详细阐述。




结语


 


在旅途中拍摄风光人像,不要单纯当做拍旅游照,也不要寄予太大希望。不论是天气,路途还是人的变数都很大。如果要严谨得拍风光人像的话,还是要在同一个地方多次尝试才能拍出最好的效果。总结一下建议:首先,准备工作要做充足。其次,在拍摄的时候,要注重构图的把握,注意人物和环境的关系,同时也要对后期方式和思路有一个大概的准备,这样才能尽可能的让旅途更轻松,出片更漂亮。



望~
这个万年出镜的家伙……也只有他陪我一路了……一直想拍一辑公路片和一辑山顶片……来描述我憧憬向往的在路上和在顶上的愿望……不论是欢笑还是困苦……只要在这两种状态下都会是自我满足的……本张算是尝试……